Riesling: Yendo por el oro

En el año en que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos, los vinos valían una medalla de oro , y con precios a la altura eran los Rieslings alemanes. En 1896, los vinos más caros listados por el comerciante de vinos más antiguo de Gran Bretaña, Berry Bros. &Rudd, eran del Rheingau. Estos blancos alemanes te harían retroceder 200 chelines por docena, haciendo que la mayoría de los crecimientos clasificados de Burdeos pareciera un robo: podrías comprar un magnum de Château Lafite Rothschild 1870, el segundo vino más caro, por 144 chelines y convertirte en el propietario de cinco cajas de Chateau Palmer por el mismo precio que un caso de estos Rieslings. Cómo han cambiado los tiempos.

Dirigiéndose más atrás en la máquina del tiempo, Riesling se remonta al siglo XV en Alemania y se convirtió en la uva de elección del país aún unificado después de la Guerra de los Treinta Años. La variedad tenía mucho a su favor y los alemanes fueron bastante sensatos al elegirla: es una variedad resistente que soporta los inviernos fríos de Alemania y los cogollos tarde, lo que mitiga el problema de las heladas primaverales. No es particularmente sensible a las enfermedades fúngicas y puede producir un cultivo relativamente grande sin comprometer la calidad, y eso no es algo que se pueda decir sobre muchas variedades de uva. Mientras que Riesling ha caído recientemente en desgracia con los bebedores de vino que erróneamente piensan que sólo produce vino dulce, a finales de 1600, los cultivadores habrían vendido su brazo derecho para haber sido capaz de hacer algo naturalmente dulce y delicioso.

Riesling se convierte en la uva de elección de Alemania por su resistencia a los inviernos fríos y la brotación tardía – ayuda a prevenir las heladas de primavera (foto de Luca en Unsplash).

El hecho de que Alemania adoptara Riesling hace mucho tiempo y ahora represente la mitad de los viñedos de Riesling del mundo significa que la reputación de la variedad y el país están inextricablemente vinculados. Por desgracia, Alemania se disparó a sí misma –y, por tanto, a Riesling– en el pie cuando creó una ley del vino demasiado complicada en 1971, que consagraba un sistema de calidad basado en el contenido de azúcar de las uvas recogidas, no en la calidad del lugar ni en el calibre del vino final. "Fue el origen de la miseria alemana", dice Egon Müller IV, fabricante de los Rieslings dulces más caros y codiciados del mundo del viñedo Scharzhofberg en el Sarre. La idea del terruño fue ignorada", añade. La reputación de la uva Riesling fue inevitablemente arrastrada por el barro por una industria vinícola alemana en problemas. Sin embargo, ha habido un contraataque por parte de los productores orientados a la calidad en Alemania y el concepto de terroir está de vuelta en el menú: Lo que es más, con una nueva generación de bebedores sin bagaje de Black Tower o Blue Nun, hay esperanza de que pueda comenzar de nuevo.

A diferencia de otros países como Francia e Italia, la clasificación del vino alemán se basa en el contenido de azúcar de las uvas recogidas : Kabinett (semidulce), Spätlese (cosecha tardía), Auslese (cosecha selecta), Beerenauslese (cosecha selecta de bayas), Trockenbeerenauslese (selección de cosecha de bayas secas) y Eiswein (vino de hielo – uvas congeladas naturalmente). Imagen de Sandra Grünewald en Unsplash.

Dado que Riesling es uno de los principales contendientes para traducir su sentido del lugar mejor que cualquier otra variedad blanca, la decisión de Alemania de basar la calidad en el azúcar en lugar del origen parece aún más ridícula. Sus estilos más dulces ofrecen pureza cristalina y delicadeza de luz flotante, particularmente en el valle del Mosela, mientras que el Rheingau y el Rheinhessen son un toque más poderoso. Ya sea que estés en Alemania o más allá, el factor definitorio en Riesling, que prospera en climas fríos, es su columna vertebral de acero de acidez que proporciona la sensación de una flecha disparada por un arquero olímpico. La ausencia de cualquier roble palpable en la gran mayoría de los casos, también significa que Riesling es una expresión inmaculada de uva y sitio.

Rheinhessen es la más grande de las 13 regiones vinícolas alemanas para la producción de vino de calidad. Se encuentra en las orillas izquierdas del río Rin (imagen de Sven Wilhelm en Unsplash).

Tal vez por eso Riesling es esa uva que a los amantes del vino les encanta amar. A pesar de la declaración de devoción de la comunidad vinícola, Riesling simplemente no puede controlar decentemente a la gente normal y es por eso que cubre unas míseras 42.000 hectáreas de la superficie del mundo. En comparación, el Chardonnay ha extendido sus alas a veces mantecosas a través de 210,000ha de la tierra y el extravagante Sauvignon Blanc ahora constituye 123,000ha del viñedo del mundo.

Si bien Alemania sigue siendo la fuerza dominante en la liga minoritaria que es Riesling, cruza la frontera francesa a Alsacia o dirígete al sur de Austria, y encontrarás expresiones poderosas y con mucho agarre. Mucho más allá del continente europeo, los migrantes alemanes amantes de Riesling se aseguraron de que pudieran experimentar un sabor de hogar en su nueva vida Down Under en el siglo 19.

La variedad ha florecido en Australia del Sur a pesar del clima cálido y Australia es ahora el segundo después de Alemania en términos de plantaciones totales. Su popularidad despertó la curiosidad de Müller y, en 2005, produjo su primer Riesling en las colinas de Adelaida. Los dos climas son dramáticamente diferentes. "Estamos en el paralelo 50 (latitud) en Alemania, por lo que nuestras estaciones tienen un patrón diferente a las de Adelaida el 50". Le gusta comparar el cultivo de gran Riesling con la cocina lenta: "la temporada es mucho más larga en Alemania. Al final de la temporada, cae la luz del día, lo que me gusta pensar que insta a las vides a madurar sus uvas; también significa que las temperaturas son más bajas y el sol es más débil, por lo que obtienes uvas maduras sin mucho azúcar". Esta progresión en forma de tortuga hacia la vendimia es una de las razones de sus vinos superlativos.  No quiero decírselo, pero si hubiera ido un poco más al sur, habría encontrado una temporada similarmente fresca y larga en Nueva Zelanda, produciendo Rieslings con una acidez y pureza brillantes, pero tal vez no quería dos cosechas que se muerden las uñas al año; cultivar y vender Riesling ya es un esfuerzo olímpico.

Cómo detectarlo a ciegas...

J.J.Prüm, Graacher Himmelreich, Riesling Spätlese 2012, Mosela, Alemania

Un estilo abierto y seductor de mango, mandarina y membrillo con dulzura que está muy bien equilibrado. Hay una sensación de textura lamiendo piedra en el acabado que es tan satisfactorio que casi quieres hundirte en él.  (Alc 9%)

$32 sin impuesto sobre las ventas

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Reichsrat von Buhl, Forster Pechstein, Grosses Gewachs 2013, Pfalz, Alemania

Una de las mejores bodegas del Pfalz, el viñedo pechstein se asienta sobre una rara pieza de tierra de basalto. Rindiendo sólo 30hl / ha no hay mucho de este Riesling seco hecho, pero vale la pena tener en sus manos.  Espere un Riesling intensamente concentrado con un enorme núcleo de fruta que está comenzando a convertirse en un toque salado, así como llenar la boca con naranjas, melocotones y una esencia cremosa que proviene de un tiempo prolongado sobre lías.

$54 sin impuesto sobre las ventas

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Egon Müller, Kanta 2015, Adelaide Hills, Australia

Clásico pero con clase, este es un estilo seco, delicado y elegante hecho texturalmente del viñedo Balhannah (400m sobre el nivel del mar) en la bodega Shaw + Smith. Los aromas son de lima y tostadas con un toque de fenólicos de agarre, ya que Müller permite cierto contacto con la piel en su Riesling australiano a diferencia de los de su tierra natal. Dejado sobre lías durante 6 meses aportando elementos texturales adicionales al estilo aromático.

$22 sin impuesto sobre las ventas

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