Mientras volaba a través del estrecho de Bass en el apogeo de un verano australiano este enero como juez invitado en la 29ª Feria Anual del Vino de Tasmania, nuestro pequeño avión bimotor sobrevoló pastos tan verdes que debieron parecer el hogar de los primeros convictos ingleses y colonos libres en llegar a Van Diemens Land del siglo XIX.
Al encontrarme con nombres como Cambridge, Richmond y Runnymede, tuve que pellizcarme de vez en cuando para asegurarme de haber dejado Inglaterra.
Después de haber aprendido el camino difícil en dos viajes húmedos y fríos antes, ya no me sorprendió esta vez en cuanto precisamente a por qué el clima fresco de Tasmania le dio tal ventaja sobre el continente en el cultivo de uvas adecuadas para vinos espumosos de intensidad de sabor, de finura y una calidad que los productores continentales sólo podían soñar con lograr.
Después de la desaparición de viñedos establecidos a principios de la década de 1800, la industria vitivinícola moderna de Tasmania comenzó cuando el campesino francés Jean Miguet y el empresario italiano Claudio Alcorso llegaron en la década de 1950.
Luchando contra prejuicios horribles, cada uno estableció un punto de apoyo para el vino, Miguet al norte de Launceston en el valle de Tamar, Alcorso en Moorilla en el río Derwent cerca de Hobart. Los viñedos de Tasmania fueron posteriormente desarrollados a destajo principalmente alrededor de Launceston y Hobart por inmigrantes que buscaban un parche de suciedad en el que invertir, agricultores diversificándose en el vino y exiliados continentales que tomaban una decisión de estilo de vida.
La historia del vino espumoso comenzó en Heemskerk cuando en 1985 Roederer Champagne anunció una empresa conjunta para la producción de vino espumoso. En el mismo año, el francés Dominique Portet anunció el establecimiento de una planta de viñedos y vino espumoso, hoy Clover Hill en Lebrina.
A medida que las empresas continentales comenzaron a pagar un dólar superior por sus vinos básicos de Tasmania, el principal enólogo espumoso de Hardy, Ed Carr, vio el potencial, afirmando: "El peor viñedo de Tasmania para la fruta espumosa es mejor que en cualquier otro lugar del continente".
Su marca premium Arras es una de las mejores marcas de Tasmania con su fizz desglose tardío sumamente elegante y ricamente sabroso. Hoy en día, el 45% de todos los Pinot Noir cultivados y el 76% del Chardonnay va al vino espumoso.
Días soleados y noches frescas
En esencia, Tasmania es fresca por latitud, lo que es comparativo teniendo en cuenta que Hobart y Launceston están en paralelos similares a Bilbāo y Porto respectivamente. Pero Tasmania está golpeando el frío Océano Austral entre el continente de Australia y Nueva Zelanda, mientras que las zonas vitivinícolas de Europa Occidental son calentadas por la Corriente del Golfo.
Es gracias a su clima fresco y marítimo y su terreno montañoso que el potencial de Tasmania ha sido aprovechado para un vino espumoso elegantemente refinado. Las largas horas de sol con temperaturas suaves de primavera y verano, los días cálidos de otoño y las noches frescas conducen a una maduración lenta y una buena retención de ácido, produciendo acumulación de sabor y una acidez elegante y jugosa que trae finura y delicadeza.
En particular, las regiones más frías como el río Piper y la costa norte (tierra adentro de Devonport) y las partes interiores del valle de Tamar son excelentes para vinos espumosos, con estaciones muy largas y una acidez prominente y fina.
Con Ed Carr, Andrew Pirie ha sido uno de los pioneros más impresionantes de Tasmania, estableciendo el Apogee de tamaño boutique después de vender Pipers Brook, y con él, su marca Pirie.
Pirie es uno de una banda de pequeños productores boutique que elaboran vino espumoso de alta calidad, entre ellos Stefano Lubiana, cerca de Hobart, cuya agricultura biodinámica produce vinos finos de gran energía y precisión, Delamere, dirigido por el experimentado dúo de Fran Austin y Shane Holloway, y Josef Chromy, cerca de Launceston, cuyo enólogo Jeremy Dineen, hace algunos de los fizz más delgados y limpios de la isla.
Bajo la administración de Conor van der Reest, Moorilla también en el río Derwent cerca de Hobart, está haciendo impresionantes vinos espumosos secos.
Co-habiting cheek by jowl con las pequeñas y medianas bodegas, empresas a gran escala como Hardys, Kreglinger, Yalumba y Brown Brothers están contribuyendo con la destreza de cultivo de uva y la elaboración de vinos savoir-faire y con ella un mayor reconocimiento de la variación significativa del sitio basada en diversos suelos, aspectos altitudes y diferencias climáticas.
Combinando la investigación local sobre viticultura y vinificación con un enfoque en clones, equipos modernos y técnicas de vinificación, la industria vitivinícola espumosa de Tasmania ha alcanzado un nivel de sofisticación que pocos podrían haber imaginado cuando Heemskerk y Roederer ataron por primera vez el nudo franco-tasmaniano.
Como prueba de su calidad, el 100% de los vinos de Tasmania se venden por encima de los 15 dólares australianos, frente a sólo el 7% de los vinos de Australia continental. En este momento, sólo el 5% del vino de Tasmania se exporta con un 55% que va a Australia continental y un 40% borracho en casa.
Sin embargo, en línea con la demanda de los mercados extranjeros, la expansión de viñedos de la isla (25% en las últimas dos temporadas de crecimiento con planes para un nuevo aumento del 15% en el gasoducto) está atendiendo su creciente reputación global de fizz de alta calidad.
Frente al cambio climático y la creciente competencia de los países emergentes, el desafío de aprovechar aún más sus logros significativos hasta la fecha es uno de los que los productores de Tasmania están disfrutando.
2013 Clover Hill Brut. Un cojín espumante de burbujas brillantes y texturizadas y un tono de brioche con un toque extra de frescura y sutil tanginess briney en el acabado.
Reserva Stefano Lubiana NV Brut. Finos aromas frescos con un sutil toque de galleta y mousse rico, de sabor completo y manzana cuya acidez de equilibrio hace que sea una frescura brillante y deliciosa.
2012 Delamere Blanc de Blancs. Finas notas tostadas ricas con una galleta y mousse cremoso brioche y elegante toque de carácter salino que llega a través de un acabado crujiente, seco, cítrico.
2008 Arras Grand Vintage. Siete años en sus lías crea un aroma intensamente tostado con una delicada mousse nuez y fina hoja de alargamiento de la acidez chardonnay, terminando en una nota de cáscara de ostra salada para una gran complejidad.
