Blaufränkisch: El oro rojo de Austria cambia de tono

Austria es bien conocida por los vinos blancos: Grüner Veltliner, Riesling y algunos Weissburgunder representan el 70% de los cultivos del país, mientras que las variedades de uva roja, como Blaufränkisch (7%), Zweigelt (14%) y St. Laurent (1,7%) apenas están representados. Sin embargo, cuando visité Austria, estas uvas me dieron mis mejores experiencias vinícolas. Especialmente Blaufränkisch se ha dado la vuelta por completo, y en su mejor momento ahora exhiben una elegante mezcla de aromas florales picantes con acidez fresca, hacia adelante en la comida y fruta suave. Si puedes enganchar una botella, esto es exactamente lo que ofrece la uva cuando se cultiva y vinifica con cuidado.

Blaufränkisch ha sido llamado muchos nombres fuera de Austria, incluyendo Lemburger en Alemania y los Estados Unidos, y Kékfrankos en Hungría. Tradicionalmente, se ha descrito como lento de madurar, lo que resulta en vinos profundamente picantes y desequilibrados con baja acidez, todo lo contrario de los mejores ejemplos de hoy en día. Estos vinos tienen más en común con una borgoña apretada que sus hermanos pesados y cosechados tardíamente, que en los años 80 y 90 se utilizaron principalmente para mezclar Cabernet Sauvignons y Merlot.

La transformación ha sido rápida. Cuando el crítico de vinos del New York Times, Eric Asimov, probó una selección de Blaufränkisch en 2007, encontró la mayoría de ellos crudos y extraídas. Sólo unos años más tarde, en 2015, expresó su sorpresa de que más personas no hubieran descubierto estos vinos elegantes y energéticos con sus deliciosas especias y jugosas frutas.

"El interés internacional en Blaufränkisch está aumentando rápidamente", dice Dorli Muhr, enóloga de su propio Weingut Dorli Muhr (anteriormente Muhr van der Niepoort) y propietaria de una empresa de relaciones públicas vinícolas con sede en Viena. Explica que el cambio vino con el nuevo milenio, cuando un puñado de productores vieron lo bien que la uva podía expresar su terruño.

Una figura destacada en este cambio fue Roland Velich en Mittelburgenland. También fue responsable de mi cambio personal en la percepción de Austria como productor de vino tinto. Entrar en la casa de Velich era como entrar por la puerta de una estrella de Hollywood filosóficamente inclinada. La antigua casa de piedra estaba decorada con buen gusto, y su perro de caza húngaro de piernas largas resultó ser tan relajado y fresco como su amo. Pero lo que realmente me sacó del cansancio que sigue a demasiados días de visitas a viñedos, fueron los vinos. Totalmente desprevenido, me encontré a plena atención con la nariz en el fondo del vaso. Desde la primera botella hasta la última, estos fueron el tipo de vinos que trascienden la descripción en términos de aroma y sabor, presentando en cambio sus almas a través de la emoción. Estas fueron experiencias vinícolas de clase mundial.

Mientras Velich hace un sublime Grüner Veltliner, su reputación se basa actualmente en el Blaufränkisch. Le pregunto por qué sólo en los últimos años Blaufränkisch tiene esta nueva y elegante expresión.

"Los enólogos aquí vieron el ácido como el enemigo", dice. "Si usted es de mano dura en la manipulación del Blaufränkisch, con una cosecha tardía, alta extracción, y bajo ácido, el vino será pesado. Blaufränkisch no se puede hacer en gran volumen, o se vuelve demasiado áspero. Quiero obtener esa acidez para mantenerla fresca y cultivar las uvas como arbustos autónomos para obtener rendimientos más bajos y maduración más temprana. Al hacer el vino, evitamos el roble nuevo y dejamos que los vinos fermenten lentamente. No filtro y mantengo el azufre al nivel más bajo posible", continúa, haciéndose eco de la mayoría de los productores de Blaufränkisch más buscados internacionalmente hoy en día. ¿Tal vez la dimensión extra de los vinos de Velich proviene de su inclinación a la filosofía?

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"El origen y el contexto cultural son completamente necesarios para hacer vino aquí", dice. "La naturaleza es importante, pero un ser humano hace el vino, por lo que la historia y la cultura también juegan un papel." Las mejores zonas para Blaufränkisch, desde Carnuntum, cerca de Viena, hasta Leithaberg, Neusiedlersee, Mittelburgenland y Eisenberg, están situadas cerca de la frontera húngara.

"Solíamos ser parte de Hungría y tenemos más en común con su vinificación tradicionalmente orgullosa y ligera que la típicamente austriaca", explica Velich. Pero la cortina de hierro cortó la conexión. A partir de la década de 1970, la región comenzó a imitar los vinos más pesados de Burdeos o se centró únicamente en Grüner Veltliner.

"Esta es una región fantástica para los vinos tintos. Nos perdimos por un tiempo", sonríe Velich. El resultado de la vinificación de Velich es un Blaufränkisch con la elegancia de una Bourgogne roja, la especia de una buena Syrah, y las notas florales y taninos finos y amargos de un Neóbiolo Piamonte.

"Lo bueno es que el estilo sutil del Blaufränkisch significa que se puede servir ligeramente refrigerado con pescado, como el bajo europeo, para mostrar su hermosa fruta. El mismo vino se puede servir en grandes cuencos de Borgoña, a un plato a base de carne como la mejilla de buey braseada cocinada a presión, que saca a relucir sus taninos y estructura. Es un vino muy versátil, que es una de las razones por las que los sumilleres de los restaurantes de alta cocina fueron de los primeros en descubrirlo", explica Dorli Muhr.

"La norma con Blaufränkisch sigue siendo el alto rendimiento, la cosecha tardía y los vinos grandes y potentes", continúa. "Queremos mostrar un estilo más ligero con taninos inferiores y un cuerpo medio que acompañe a la comida en lugar de dominarla". La acidez también permite el envejecimiento. Muhr van der Niepoort Spitzerberg de Muhr es un excelente ejemplo de un vino tinto superior de Carnuntum, que sólo mejora con el sótano.

Las principales personalidades, como Uwe Schiefer, Roland Velich y la propia Muhr, ahora se unen a muchas otras con filosofías similares, como Gernot Heinrich, Angela y Werner Michlits en Meinklang, y la familia Wachter-Wiesler.

En la mesa de la cocina de Velich había una nota con una cita escrita en ella. "Se puede escuchar lo que el pasado puede decir y lo que el futuro traerá." Escuchamos las copas que vertió y oímos historias de la historia de Austria y signos de su futuro como un país de vino tinto líder.